Статьи

Проверка датчика кислорода с помощью осциллографа

Осциллограф является удобным средством для проверки датчика кислорода. Прибор подключается к выходу датчика, двигатель прогревается, система управления должна работать в замкнутом режиме. Осциллограмма для случая полной исправности датчика ДКК показана на рис. 3: колебания равномерные, максимальное напряжение больше 800 мВ, минимальное меньше 200 мВ, частота 0,5 — 10 Гц, фронты крутые.

Рис. 3. Сигнал исправного датчика кислорода

На рис. 4 представлены осциллограммы выходного сигнала датчика кислорода при ускорении и торможении автомобиля на испытательном тормозном стенде. Топливная смесь соответственно обогащается или обедняется.

По осциллограмме выходного сигнала датчика кислорода можно проверить правильность работы системы управления двигателем в замкнутом режиме. Двигатель должен быть прогрет. Наблюдая за экраном осциллографа, следует подать немного пропана из баллона в воздухозаборник двигателя. Датчик отреагирует на обогащение смеси: осциллограмма сначала будет такой, как показа­но на рис. 5, затем ЭБУ-Д уменьшит подачу топлива, и снова установятся колебания, как на рис. 3. После прекращения подачи пропана сначала осциллограмма будет, как на рис. 6, затем восстановится рабочий режим (рис. 3).

Рис. 4. Сигнал датчика кислорода при ускорении и торможении

Рис. 4. Сигнал датчика кислорода при ускорении и торможении

Рис. 6. Выходной сигнал датчика кислорода при отключении пропана

В соответствии с требованиями стандарта ОВD-II ситема управления двигателем с двумя датчиками кислорода контролирует исправность каталитического нейтрализатора. Для этого используется второй датчик кислорода, на его выходе. На рис. 7 показаны, две осциллограммы выходных напряжений датчиков кислорода на входе и выходе каталитического нейтрализатора.

Рис. 7. Сигнал первого датчика кислорода на входе каталитического нейтрализатора (вверху); сигнал второго датчика кислородана выходе эффективного (исправного) каталитического нейтрализатора (в середине) и сигнал второго датчика кислорода на выходе неэффективного (засоренного) каталитического нейтрализатора (внизу).

Внешний осмотр датчика кислорода

Неисправный датчик кислорода ремонту не подлежит и требует замены, но перед заменой целесообразно внимательно осмотреть снятый датчик. Это поможет выяснить причину, из-за которой датчик вышел из строя. В противном случае новый датчик прослужит недолго.

• Черная сажа на датчике обычно образуется при работе на богатой ТВ-смеси.

• Отложение на датчике белого (как мел) порошка бывает при «отравлении» датчика кремнием, например, если при ремонте двигателя был неправильно применен силиконовый герметик.

• Наличие белого песка на датчике означает его отравление антифризом из системы охлаждения. Датчик в этом случае может быть и зеленого цвета, при этом, скорее всего, дефектны головка цилиндров или прокладка головки.

• Темно-коричневые отложения на, датчике свидетельствуют, что в выхлопных газах слишком много масла (не исправна система вентиляции картера, изношены уплотнительные кольца поршней и т. д.).

• Удаление ошибок из блоков управления (погашение лампочки Check Engine)
• Печать результатов диагностики через встроенный мини-принтер
• Быстрый тест (автоматический режим опроса всех систем)
• Отображение текущих параметров системы
• Проверка исполнительных механизмов
• Адаптация
• Сброс сервисных интервалов

Когда речь идет о покупке автомобиля с пробегом нужно четко понимать, что во многом эта сделка для покупателя подобна приобретению «кота в мешке». Надеяться на то, что продавец проявит честность, порядочность и расскажет всю правду о техническом состоянии, а также «жизненном пути» продаваемого автомобиля не стоит. Не нужно уповать и на счастливый случай, что поможет выбрать «беспроблемное» авто. Лучше прибегнуть к услугам специалиста, который проведет тщательную проверку автомобиля перед покупкой. Ведь это самый надежный способ понять, в каком настоящем состоянии находится на данный момент автомобиль.

Диагностика авто перед покупкой, который заинтересовал покупателя, должна максимально полно охватить все самые важные узлы и системы. Начать проверку автомобиля перед покупкой следует с профессионального обследования кузова (проверка лакокрасочного покрытия автомобиля), которое расскажет о том, была ли машина вДТП, перекрашивалась ли, подвергалась ли она коррозии и поведает даже о том,каков был способ ее хранения (гаражный или на открытом воздухе). Дальше специалист-автодиагност должен подвергнуть тщательному мониторингу мотор (на предмет износа и правильной работы), коробку передач, ходовую, тормозную систему и электрооборудование.

Проверка автомобиля перед покупкой профессионалами спомощью спецоборудования способна точно дать понять насколько адекватной есть запрашиваемая продавцом цена. И если ценник соответствует фактическому состоянию автомобиля, то можно его покупать, а если же будет установлено, что машина хуже, чем кажется при поверхностном осмотре, то следует добиваться снижения цены или просто отказаться от покупки.

Самый первый и самый надежный, и самый простейший способ обезопасить свой автомобиль, в аварийном случае, если у вас начались проблемы с электрикой, такие как: оплавление проводов, искрение, нагрев контактов и проводов,- это снять минусовую клемму с аккумулятора. Для этого каждому автовладельцу нужно иметь хотя бы минимальный набор инструмента. Следует заметить, что некоторые автомобили, могут не терпеть отключения питания, и после отключения батари, потом могут не завестись из за блокировки иммобилайзера или других электронных систем защиты. Поэтому к такой мере стоит прибегать лишь в экстренном случае, когда есть вероятность возникновения сгорания электропроводки и пожара.

Второе "нехитрое" правило. Старайтесь не устанавливать предохранители большей мощности взамен сгоревших предохранителей. Предохранитель должен выполнять свое предназначение - оно тоже "нехитрое", предохранитель должен сгореть вместо электропроводки или других электроприборов при перенагрузке. Так же стоит опасаться китайских предохранителей, которые также не горят, а только плавятся, расплавляя вместе с собой гнездо блока предохранителей.

Старайтесь не "прикуривать" и заводить (тоесть, запитывать через силовые провода, севший аккумулятор, другого автомобиля и заводить этот автомобиль) на заведеном двигателе вашего автомобиля. Лучше всего выключить зажигание, подключить к вашему аккумулятору через силовые провода севший аккумулятор, и после этого завести автомобиль с севшим аккумулятором. Это избавит вас от опасности сгорания предохранителей и электронных блоков, вашего автомобиля.

Для снижения нагрузки на генератор пользуйтесь обогревом заднего стекла по мере необходимости. Обогрев заднего стекла являет в себе большую нагрузку для генератора. Повышенная нагрузка на генератор может привести к его поломке. Особенно на отечественных авто, и особенно в пробках.

Независимо от марки автомобиля замки зажигания вынуждены выдерживать значительные электрические и механические нагрузки, в результате чего они довольно часто выходят из строя. Иными словами многие автолюбители, со временем, начинают интересоваться альтернативными способами включения двигателя, и одним из них является установка отдельной кнопки активации основных этапов запуска (как минимум подачи команды на прокрутку стартера без риска его передержать). Кроме всего прочего подобная кнопка, особенно снабженная дополнительной подсветкой, в значительной мере повышает эстетику салона любого, даже подержанного авто.

Перейдем непосредственно к электрическим схемам, позволяющим реализовать нашу задумку, и первая из них содержит минимум деталей и отличается максимальной простотой исполнения:

При наличии определенных затруднений при поиске кнопки с фиксацией вполне можно обойтись и более простым вариантом, единственная разница заключается в том, что при отсутствии фиксации придется удерживать кнопку в нажатом положении до выполнения полноценного запуска двигателя (передержать кнопку опасаться не стоит, так как управляющее реле обесточится автоматически после выхода двигателя на устойчивый режим). Лампа, в данном случае, представляет собой индикатор заряда аккумулятора, размещенный на приборной панели. Элементы втягивающего реле на схеме не обозначены, впрочем, и так понятно, что именно к нему необходимо подключить вывод контактной группы Rel1. Выключатель S1 является предохранительной мерой от действий забывчивого водителя, оставившего кнопку в нажатом положении (при фиксируемой кнопке Start Engine), вследствие чего автомобиль может начать движение сразу после включения зажигания. Как вариант, вместо такого выключателя допускается использовать датчик нейтральной передачи.

Следующая из предлагаемых схем несколько сложнее, но в то же время, как бы «элегантнее» по принципу своего действия.

Работает данная схема следующим образом:

• Прежде всего, необходимо установить ручку КПП на нейтральную передачу (либо выжать педаль сцепления), в результате чего замкнуться контакты переключателя S2 и в схему подастся питающее напряжение;
• Далее, если вы кратковременно нажмете кнопку S1 отработает триггерная сборка D.FF1, создав условия для появления на выводе 1 логической единицы. Все это приведет к открытию транзистора VT1, подачи «корпуса» на вывод реле Rel.1, которое, в свою очередь, подаст плюс питания на клемму втягивающего реле стартера. Как и в предыдущем случае, непосредственно само втягивающее реле на схеме не прорисовано, а обозначен только стартер.
• В течение предпускового процесса транзистор VT1 будет открыт на всем протяжении запуска двигателя. После выхода двигателя на устойчивый режим на клеммах генератора появиться +12В, начнется подзаряд аккумулятора и погаснет индикаторная лампа на приборной панели, разорвав цепь питания схемы запуска. Транзистор VT1 закроется, в результате чего обесточаться втягивающее реле и стартер.

Следует учитывать то, что токи, потребляемые втягивающим реле довольно велики, а значит выводы переключателей S1 и S2 (для первой и второй схемы, соответственно) следует подсоединять той к клемме замка зажигания, которая при повороте ключа в положение «запуск», подключается к контакту, подающему плюс на втягивающее реле (или другую такую же мощную нагрузку).

В заключение следует отметить, что для автолюбителей, не владеющим особыми навыками практической работы разработчиками автомобильных аксессуаров созданы комплекты запуска от кнопки заводского изготовления и состоящие из кнопки Start Engine, блока управления и монтажных проводов. Установка таких комплектов не требует особого труда и времени и заключается в врезании кнопки и подключении блока управления к замку зажигания при помощи переходной фишки. Сам замок зажигания остается на месте и, при этом, полностью сохраняет свои функции.